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Un article consacré aux hameaux de Potamos, Agrilia et Agia Irini à Thirassia, la paisible « vieille Santorin » qui fait face à la caldeira.
Quelque part sur la rive opposée de la caldeira, là où les caïques de Santorin ressemblent à de petits points blancs à l’horizon, le temps s’écoule à un autre rythme. Thirassia ne crie pas, elle chuchote. Et nulle part ailleurs on ne le ressent aussi nettement que dans ses petits hameaux de l’intérieur, à Potamos, à Agrilia et à Agia Irini, où la vie de l’île se poursuit presque inchangée depuis des générations.
Ici, point de vacarme du tourisme de masse, seulement d’étroits chemins de terre et des sentiers de pierre qui relient les hameaux entre eux et à Manolas, la capitale de l’île. En marchant d’un hameau à l’autre, on traverse des murets de pierre sèche, des terrasses au sol creusé et de petites chapelles qui surgissent soudain derrière un virage.
L’air sent le thym et l’embrun. La lumière, surtout en fin d’après-midi, tombe en biais sur les façades blanches et dessine des ombres qui semblent tirées d’une vieille photographie en noir et blanc.
Potamos est peut-être le plus déserté des hameaux de Thirassia. Nombre de ses maisons, en pierre et troglodytiques, sont restées à l’abandon depuis des décennies, après l’exode progressif des habitants vers Santorin et Athènes au siècle dernier. Le résultat n’a rien de triste : c’est une image presque magique, usée par le temps mais pleine de caractère.
Tenez-vous debout entre les murs en ruine et vous comprendrez pourquoi Thirassia est souvent décrite comme « la Santorin d’avant Santorin » : ici, l’architecture de la caldeira reste intacte, sans les retouches d’une restauration destinée à l’usage touristique.
Un peu plus loin, Agrilia conserve encore vivante la tradition agricole de l’île. De petites vignes, plantées selon le système cycladique caractéristique du « couloura » pour les protéger des vents, alternent avec des champs où l’on cultive la fava et l’orge sur un sol volcanique.
L’agriculture ici n’est pas une mise en scène pour le visiteur : c’est une question de survie et de continuité. Les quelques habitants qui demeurent conservent les anciennes méthodes de culture, là où le sol est pauvre en eau mais riche en minéraux issus des cendres volcaniques.
Agia Irini, le plus petit des trois hameaux, tire son nom de la chapelle homonyme qui domine la région. Blanche, sobre, avec une porte en bois bleue, elle se dresse comme une sentinelle au-dessus de la falaise, avec une vue qui embrasse la caldeira et, par temps clair, s’étend jusqu’à Santorin et Anafi.
Ici, le son qui domine est celui du vent et des cloches, lorsqu’elles sonnent à l’occasion d’une fête. Le silence n’est pas une absence de vie ; c’en est une autre forme.
À Thirassia, on ne visite pas simplement une île ; on se souvient de ce qu’était la vie cycladique avant qu’elle ne change à jamais.Expression traditionnelle des habitants de la caldeira
La promenade à travers Potamos, Agrilia et Agia Irini n’offre pas d’attractions au sens touristique du terme. Elle offre quelque chose de plus rare : le sentiment d’un lieu qui n’a pas changé pour plaire à quiconque, mais seulement pour survivre.
Vous repartirez d’ici en emportant l’odeur du thym, l’image d’une chapelle blanche au-dessus de la falaise et ce silence qui, aussi étrange que cela puisse paraître, reste plus longtemps en mémoire que n’importe quel coucher de soleil.
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